Когда строите теплицу из поликарбоната, фундамент должен быть недорогим, чтобы не стать дороже самой постройки. Часто используются материалы, такие как оставшиеся трубы, бруски, листы цементно-стружечных плит, плоский шифер и стеновые блоки, а также экструдированный пенополистирол.
Какие задачи решает фундамент
Прежде чем выбрать фундамент, определитесь, какие задачи он должен решить:
Если ваша теплица стационарная, она может быть обустроена грядками, ступеньками и декоративной отделкой. А если она переносная, то она перемещается по участку для замены почвы внутри.
Важно, чтобы конструкция теплицы не боялась поднятия грунта.
Без фундамента нижний каркас теплицы из металлоконструкций контактирует с грунтом, что уменьшает ее срок службы.
Постройка обладает высокой парусностью, поэтому ее нужно закрепить в земле.
Плодородный слой по периметру размывается осадками, и внутренняя почва полностью замерзает, что актуально при использовании подогрева внутри теплицы.
Для решения этих задач существует несколько способов, о которых мы расскажем ниже.
Теплица без фундамента
Если вам не нужен стационарный фундамент и теплица будет перемещаться каждый сезон, то вам понадобится только надежная опора, чтобы не дать ветру сдвинуть конструкцию. Для этого можно использовать следующую технологию:
Навариваются хомуты на нижний каркас из профильной трубы.
Сооружение устанавливается на уровне, и при необходимости подкладываются доски, кирпичи или блоки.
В хомуты устанавливаются металлические стойки из квадратной трубы длиной 0,5–1 м.
Эти стойки вбиваются в землю и фиксируются саморезами к хомутам.
По окончании сезона выкручиваются саморезы, стойки извлекаются из земли, и конструкцию перемещают в новое место.
Чтобы увеличить срок службы теплицы, нижний каркас и стойки можно обработать антикоррозийным средством.
Важно! Этот вариант не подходит для обогреваемых парников, так как сорняки могут проникать снаружи, и их будет необходимо удалять. Но при этом упрощается подводка труб орошения в удобном месте.
Ленточный фундамент для теплицы
Для стационарной теплицы с наличием ступеней и возможностью обогрева внутреннего пространства лучше использовать малозаглубленную ленту МЗЛФ (лента железобетонная монолитная). Эта лента имеет несколько преимуществ:
Она надежно защищает теплицу от сорняков снаружи.
Из-за своего веса она обеспечивает надежную фиксацию каркаса, несмотря на высокую парусность конструкции.
При утеплении внешних стен и отмостки, отапливаемая теплица имеет минимальные потери тепла.
Для создания такой ленты для теплицы можно выбрать монолитную конструкцию и принять меры для предотвращения поднятия на глинистых почвах:
Установите дренаж вдоль периметра на уровне подошвы ленты.
Добавьте щебень или песок в подстилающий слой толщиной 20-40 см и пазухи обратной засыпки.
Утеплите отмостку на внешних стенах ленты.
Сборные нагрузки от теплицы невелики, поэтому можно обойтись без нижнего пояса армирования. Однако на глинистых грунтах всегда существует риск поднятия, поэтому верхний пояс из продольных арматурных стержней лучше оставить.
Его следует разместить ближе к верхней поверхности ленты и обеспечить защитный слой бетона толщиной 5 см. Для армирования ленты можно использовать сетку из стальной арматуры или связать продольные стержни с горизонтальными перемычками из гладкой арматуры того же диаметра.
Важно, чтобы подошву теплицы из сотового поликарбоната хорошо защищала гидроизоляция снизу, сбоку и сверху. Под фундамент, на который ставится теплица, укладывают два слоя особого материала Бикроста. Остальные части фундамента или покрываются, или обмазываются полимерной мастикой после того, как опалубка снята.
Важно помнить! Перед заливкой фундамента из ленты МЗЛФ, оставьте отверстия для автоматического полива. Чтобы сделать это, используйте гильзы из трубы, которые проходят через щиты опалубки. Если вы собираетесь использовать теплицу в холодное время года, убедитесь, что трубопровод проведен ниже уровня фундамента.
Столбы и сваи
Когда выбираешь, какой фундамент сделать для теплицы из сотового поликарбоната, свайные и столбчатые конструкции – лидеры. И вот почему:
Минимальные расходы – трубы покрываются специальными составами, затем забиваются в землю, буронабивные конструкции заливаются в просверленные отверстия, а столбы могут состоять из стеновых блоков (2-3 ряда) или полнотелого керамического кирпича (6-8 рядов).
Долгий срок службы – свайные фундаменты не подвержены деформациям от замораживания грунта. Столбы защищают от поднятия грунта, благодаря утеплению подошвы, боковых граней, специальной подушки и засыпки пазух камнем или песком.
Теплица на винтовых сваях
Теплицу на винтовых сваях легко перемещать и ставить в новом месте.
Однако недостатками этих конструкций являются возможное проникновение сорняков и отсутствие теплоизоляции. Это особенно актуально для парников с подогревом.
Для нижней обвязки теплиц используются тонкие профильные трубы, которые могут прогибаться под своим весом. Чтобы уменьшить количество столбов или свай, не потеряв прочность конструкции, устанавливают ростверк из пиломатериалов или металлопроката.
Совет! Чтобы устойчиво удерживать сваи, лучше использовать опалубку из пластиковых труб. Это практически полностью исключит воздействие сил морозного пучения на стороны свай, и фундамент не будет выступать из земли зимой.
Варианты ростверка
При выборе, какой ростверк лучше установить на свайном или столбчатом фундаменте, нужно учесть следующие аспекты:
Монолитные железобетонные балки обходятся слишком дорого.
Древесина подвержена гниению при контакте с почвой, поэтому ее нужно обработать антисептиками и антипиренами.
Сталь подвержена коррозии, поэтому потребуется антикоррозионное покрытие. Кроме того, металл значительно дороже древесины.
Поэтому наиболее популярным вариантом для ростверка являются брусья (не менее 10 х 10 см) или обрезные доски (обычно 5 х 15 см). Если вы устанавливаете деревянный каркас на сваи и столбы, этот каркас считается ростверком. Важно избежать контакта балок с почвой, чтобы силы морозного пучения не отрывали его от стоек, находящихся в земле, на которые эти силы не действуют.
Ростверк из бруса для теплицы
Если деревянный каркас, к которому прикреплен нижний пояс обвязки теплицы, установлен на щебенчатую или песчаную засыпку без столбов и свай, конструкция автоматически превращается в ленточный фундамент. Ветровые нагрузки могут повредить теплицу, опрокинуть ее или сдвинуть вбок, что может повредить грядки. Поэтому для устойчивости используются стойки, как описано в начале этой статьи.
Отмостка возле ростверка помогает управлять дождевой и талой водой, не нанося вреда конструкции. Если вам нужно обогревать теплицу, используйте один из утеплительных вариантов, описанных ниже.
Бюджетный фундамент для отапливаемой теплицы
Если у вас ограниченный бюджет и вам нужен недорогой стационарный фундамент, то лучше всего использовать следующие технологии:
Ростверк из досок, установленный на самодельных сваях - это куски трубы длиной 1-1,5 метра, забитые в землю.
Незаглубленная лента из кирпича или стеновых блоков, уложенная на цементном растворе поверх подушки из нерудного материала толщиной 40 см.
В обоих случаях важно создать теплоизоляционный барьер вокруг фундамента. Для этого можно разместить вертикальные листы экструдированного пенополистирола в узких траншеях так, чтобы верхняя часть контактировала с нижним поясом обвязки теплицы.
Или заполнить траншею керамзитом, опилками и установить дренаж, проложенный вдоль периметра конструкции. В последнем случае утеплитель не покрывается землей, что позволяет его заменить или высушить при необходимости. Снаружи необходимо сделать отмостку, чтобы предотвратить проникновение воды к утеплителю, используя пленку.
Таким образом, для подвижной теплицы наиболее экономичными являются сваи, забитые в землю, чтобы предотвратить смещение под давлением ветра. Стационарный фундамент МЗЛФ с лентой обеспечивает наилучшие условия эксплуатации при ограниченном бюджете. Вертикальные листы пенополистирола или траншеи с другими утеплителями позволяют уменьшить потери тепла для отапливаемых теплиц на свайных и столбчатых фундаментах, которые дешевле МЗЛФ.